Kaip nustatyti poliškumą be instrumentų. Kaip teisingai nustatyti kondensatoriaus poliškumą - žingsnis po žingsnio instrukcijos Kiti poliškumo nustatymo būdai

Kaip nustatyti nežinomo maitinimo šaltinio poliškumą? Tarkime, kad susidūrėte su kažkokiu nuolatinės įtampos maitinimo šaltiniu, baterija ar akumuliatoriumi. Bet... nenurodo, kur yra pliusas, o kur minusas. Taip, reikalas išspręstas greitai, bet ką daryti, jei jo neturite po ranka? Ramiai.Yra trys patikrinti darbo metodai.

Manau, kad tai yra lengviausias būdas nustatyti poliškumą. Pirmiausia į indą supilkite šiek tiek vandens. Pageidautina Ne metalo. Mes pašaliname du laidus iš maitinimo šaltinio su nežinomais gnybtais, įmetame juos į vandenį ir atidžiai apžiūrime kontaktus. Prie neigiamo terminalo pradės formuotis vandenilio burbuliukai. Prasideda vandens elektrolizė.

Naudojant žalias bulves

Paimkite žalią bulvę ir perpjaukite per pusę.

Į jį įkišame du laidus iš nežinomo nuolatinės srovės šaltinio ir laukiame 5-10 minučių.

Šalia teigiamo gnybto ant bulvės atsiranda šviesiai žalia spalva.

Naudojant kompiuterio ventiliatorių

Iš kompiuterio paimame ventiliatorių. Jis turi du terminalus, o kartais net tris. Trečias gali būti geltonas laidas – greičio jutiklis. Bet vis tiek nenaudosime. Mums rūpi tik du laidai – raudonas ir juodas. Jei ant raudono laido yra pliusas, o ant juodo – minusas, ventiliatorius suksis

Jei neatspėjote teisingai, peiliai stovės vietoje.

Naudojame ventiliatorių, jei žinoma, kad maitinimo šaltinio įtampa yra nuo 3 iki 20 voltų. Didesnės nei 20 voltų įtampos prijungimas prie ventiliatoriaus yra kupinas mirties.

Išvada

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad šių lustų negalima valyti kintamąja srove. Ir, kaip žinote, vienfazė kintamoji srovė susideda iš dviejų laidų - fazės ir nulio. Tiems, kurie neprisimena, kaip juos galima nustatyti, žiūrėkite čia. Taip pat norėčiau palinkėti niekada nesupainioti poliškumo, nes ne visuose elektroniniuose įrenginiuose įdiegta „apsauga nuo neapgalvotų polių“.

Kaip nustatyti nežinomo maitinimo šaltinio poliškumą? Tarkime, kad susidūrėte su kažkokiu nuolatinės įtampos maitinimo šaltiniu, baterija ar akumuliatoriumi. Bet... nenurodo, kur yra pliusas, o kur minusas. Taip, reikalas išspręstas greitai, bet ką daryti, jei jo neturite po ranka? Ramiai.Yra trys patikrinti darbo metodai.

Manau, kad tai yra lengviausias būdas nustatyti poliškumą. Pirmiausia į indą supilkite šiek tiek vandens. Pageidautina Ne metalo. Mes pašaliname du laidus iš maitinimo šaltinio su nežinomais gnybtais, įmetame juos į vandenį ir atidžiai apžiūrime kontaktus. Prie neigiamo terminalo pradės formuotis vandenilio burbuliukai. Prasideda vandens elektrolizė.

Naudojant žalias bulves

Paimkite žalią bulvę ir perpjaukite per pusę.

Į jį įkišame du laidus iš nežinomo nuolatinės srovės šaltinio ir laukiame 5-10 minučių.

Šalia teigiamo gnybto ant bulvės atsiranda šviesiai žalia spalva.

Naudojant kompiuterio ventiliatorių

Iš kompiuterio paimame ventiliatorių. Jis turi du terminalus, o kartais net tris. Trečias gali būti geltonas laidas – greičio jutiklis. Bet vis tiek nenaudosime. Mums rūpi tik du laidai – raudonas ir juodas. Jei ant raudono laido yra pliusas, o ant juodo – minusas, ventiliatorius suksis

Jei neatspėjote teisingai, peiliai stovės vietoje.

Naudojame ventiliatorių, jei žinoma, kad maitinimo šaltinio įtampa yra nuo 3 iki 20 voltų. Didesnės nei 20 voltų įtampos prijungimas prie ventiliatoriaus yra kupinas mirties.

Išvada

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad šių lustų negalima valyti kintamąja srove. Ir, kaip žinote, vienfazė kintamoji srovė susideda iš dviejų laidų - fazės ir nulio. Tiems, kurie neprisimena, kaip juos galima nustatyti, žiūrėkite čia. Taip pat norėčiau palinkėti niekada nesupainioti poliškumo, nes ne visuose elektroniniuose įrenginiuose įdiegta „apsauga nuo neapgalvotų polių“.

Daugelio tipų elektriniai kondensatoriai neturi poliškumo, todėl juos įtraukti į grandinę nėra sunku. Elektrolitinio krūvio saugojimo įrenginiai sudaro ypatingą klasę, nes... turi teigiamus ir neigiamus gnybtus, todėl juos jungiant dažnai iškyla problema – kaip nustatyti kondensatoriaus poliškumą.

Kaip nustatyti elektrolitinio kondensatoriaus poliškumą?

Yra keletas būdų, kaip patikrinti pliuso ir minuso vietą įrenginio korpuse. Kondensatoriaus poliškumas nustatomas taip:

• ženklinant, t.y. pagal užrašus ir brėžinius, pritvirtintus prie jo korpuso;
• pagal išvaizdą;
• naudojant universalų matavimo prietaisą - multimetrą.

Svarbu teisingai nustatyti teigiamus ir neigiamus kontaktus, kad po montavimo, kai įjungta įtampa, grandinė nesugestų.

Etiketuojant

Įkrovos saugojimo įrenginių, įskaitant elektrolitinius, ženklinimas priklauso nuo šalies, gamintojo ir standartų, kurie laikui bėgant kinta. Todėl klausimas, kaip nustatyti kondensatoriaus poliškumą, ne visada turi paprastą atsakymą.

Kondensatoriaus teigiamas simbolis

Vietiniuose sovietiniuose gaminiuose tik teigiamas kontaktas buvo pažymėtas „+“ ženklu. Šis ženklas buvo pritaikytas korpusui šalia teigiamo gnybto. Kartais literatūroje teigiamas elektrolitinių kondensatorių gnybtas vadinamas anodu, nes jie ne tik pasyviai kaupia krūvį, bet yra naudojami ir kintamajai srovei filtruoti, t.y. turi aktyvaus puslaidininkinio įtaiso savybes. Kai kuriais atvejais „+“ ženklas taip pat dedamas ant spausdintinės plokštės, šalia teigiamo įrenginio gnybto, esančio joje.

Ant K50-16 serijos gaminių poliškumo ženklai yra pritvirtinti prie dugno, pagaminti iš plastiko. Kituose K50 serijos modeliuose, pavyzdžiui, K50-6, „pliuso“ ženklas yra nudažytas aliuminio korpuso apačioje, šalia teigiamo gnybto. Kartais apačioje žymima ir importinė produkcija, pagaminta buvusios socialistų stovyklos šalyse. Šiuolaikiniai vidaus gaminiai atitinka pasaulinius standartus.

SMD (Surface Mounted Device) kondensatorių, skirtų montuoti ant paviršiaus (SMT - Surface Mount Technology) ženklinimas skiriasi nuo įprastų. Plokšti modeliai turi juodą arba rudą korpusą mažos stačiakampės plokštės pavidalu, kurios dalis teigiamame gnybte yra nudažyta sidabrine juostele su pliuso ženklu.

Minuso simbolis

Importuojamų gaminių poliškumo žymėjimo principas skiriasi nuo tradicinių vidaus pramonės standartų ir susideda iš algoritmo: „norėdami sužinoti, kur yra pliusas, pirmiausia reikia rasti, kur yra minusas“. Neigiamojo kontakto vieta nurodoma tiek specialiais simboliais, tiek korpuso spalva.

Pavyzdžiui, ant juodo cilindrinio korpuso neigiama gnybtų pusė, kartais vadinama katodu, turi šviesiai pilką juostelę per visą cilindro aukštį. Ant juostelės atspausdinta punktyrinė linija arba pailgos elipsės, arba minuso ženklas, taip pat 1 arba 2 kampiniai skliaustai su smailiu kampu, nukreiptu į katodą. Kitų nominalų modelių asortimentas išsiskiria mėlynu korpusu ir šviesiai mėlyna juostele neigiamo kontakto šone.

Žymėjimui naudojamos ir kitos spalvos, vadovaujantis bendru principu: tamsus korpusas ir šviesi juostelė. Tokie ženklai niekada nėra visiškai ištrinami, todėl visada galite užtikrintai nustatyti „elektrolito“ poliškumą, nes elektrolitiniai kondensatoriai radijo inžinerijos žargonu vadinami trumpai.

Metalinio aliuminio cilindro pavidalo SMD konteinerių korpusas lieka nedažytas ir yra natūralios sidabrinės spalvos, o apvalaus viršutinio galo segmentas nudažytas intensyvia juoda, raudona arba mėlyna spalva ir atitinka padėtį neigiamas terminalas. Sumontavus elementą ant spausdintinės plokštės paviršiaus, schemoje aiškiai matomas iš dalies nudažytas korpuso galas, nurodantis poliškumą, nes jo aukštis yra didesnis, palyginti su plokščiais elementais.

Ant plokštės paviršiaus uždedamas cilindrinio SMD įtaiso poliškumo žymėjimas, atitinkantis ženklinimą: tai apskritimas su segmentu, nuspalvintu baltomis linijomis, kur yra neigiamas kontaktas. Tačiau reikia pažymėti, kad kai kurie gamintojai teigiamą įrenginio kontaktą nori pažymėti balta spalva.

Pagal išvaizdą

Jei ženklai susidėvėję arba neaiškūs, kartais galima nustatyti kondensatoriaus poliškumą analizuojant korpuso išvaizdą. Daugelyje konteinerių, kurių gnybtai yra vienoje pusėje ir nėra sumontuoti, teigiama kojelė yra ilgesnė už neigiamą. ETO prekės ženklo gaminiai, dabar jau nebenaudojami, atrodo kaip 2 cilindrai, sukrauti vienas ant kito: didesnio skersmens ir mažo aukščio bei mažesnio skersmens, bet žymiai aukštesni. Kontaktai yra cilindrų galų centre. Teigiamas gnybtas yra sumontuotas didesnio skersmens cilindro gale.

Kai kuriems galingiems elektrolitams katodas yra ant korpuso, kuris litavimo būdu prijungiamas prie važiuoklės elektros schema. Atitinkamai teigiamas gnybtas yra izoliuotas nuo korpuso ir yra jo viršutinėje dalyje.

Įvairių užsienio, o dabar ir buitinių elektrolitinių kondensatorių klasės poliškumą lemia šviesos juostelė, susieta su neigiamu prietaiso poliumi. Jei elektrolito poliškumo negalima nustatyti nei pagal ženklinimą, nei pagal jo išvaizdą, net tada problema „kaip sužinoti kondensatoriaus poliškumą“ išsprendžiama naudojant universalų testerį - multimetrą.

Naudojant multimetrą

Prieš atliekant eksperimentus, svarbu surinkti grandinę taip, kad nuolatinės srovės šaltinio (DC) bandymo įtampa neviršytų 70–75% vardinės vertės, nurodytos pavaros korpuse arba žinyne. Pavyzdžiui, jei elektrolitas skirtas 16 V įtampai, maitinimo šaltinis turi gaminti ne daugiau kaip 12 V. Jei elektrolito vertė nežinoma, eksperimentą reikia pradėti nuo mažų 5-6 V verčių. ir tada palaipsniui didinkite įtampą maitinimo šaltinio išėjime.

Kondensatorius turi būti visiškai išsikrovęs – tam reikia trumpai sujungti jo kojeles ar laidus keletą sekundžių metaliniu atsuktuvu arba pincetu. Prie jų galite prijungti kaitrinę lemputę iš žibintuvėlio, kol ji užges, arba rezistorių. Tada turėtumėte atidžiai apžiūrėti gaminį – neturėtų būti pažeistas ar patinęs korpusas, ypač apsauginis vožtuvas.

Reikės šių įrenginių ir komponentų:

• IP - baterija, akumuliatorius, kompiuterio maitinimo šaltinis arba specializuotas įrenginys su reguliuojama išėjimo įtampa;
• multimetras;
• rezistorius;
• montavimo priedai: lituoklis su lituokliu ir kanifolija, šoniniai pjaustytuvai, pincetas, atsuktuvas;
• žymeklis, skirtas poliškumo žymėms ant bandomojo elektrolito korpuso pritvirtinti.

Tada turėtumėte surinkti elektros grandinę:

• lygiagrečiai rezistoriumi, naudodami "krokodilus" (ty zondus su spaustukais), prijunkite multimetrą, sukonfigūruotą matuoti nuolatinę srovę;
• prijunkite teigiamą IP gnybtą prie rezistoriaus gnybto;
• Kitą rezistoriaus gnybtą prijunkite prie kondensatoriaus kontakto, o 2-ąjį jo kontaktą prijunkite prie neigiamo IP gnybto.

Jei elektrolito jungties poliškumas yra teisingas, multimetras nefiksuos srovės. Taigi, kontaktas, prijungtas prie rezistoriaus, bus teigiamas. Priešingu atveju multimetras parodys srovės buvimą. Šiuo atveju teigiamas elektrolito kontaktas buvo prijungtas prie neigiamo IP gnybto.

Kitas tyrimo metodas skiriasi tuo, kad lygiagrečiai su varža prijungtas multimetras perjungiamas į nuolatinės įtampos matavimo režimą. Tokiu atveju, jei talpa yra tinkamai prijungta, prietaisas parodys įtampą, kurios vertė tada bus lygi nuliui. Jei prijungimas neteisingas, įtampa pirmiausia nukris, bet tada bus fiksuojama ne nuline verte.

Pagal 3 metodą nuolatinės srovės įtampą matuojantis prietaisas lygiagrečiai prijungiamas ne prie varžos, o su bandoma talpa. Jei talpos poliai yra tinkamai prijungti, jo įtampa pasieks IP nustatytą vertę. Jei IP minusas prijungtas prie talpos pliuso, t.y. neteisingai, kondensatoriaus įtampa padidės iki vertės, lygios pusei IP išvesties vertės. Pavyzdžiui, jei maitinimo gnybtuose yra 12 V, tai prie talpos bus 6 V.

Baigę patikrinimus, konteinerį reikia išpilti taip pat, kaip ir eksperimento pradžioje.

Bet kuris naminių gaminių ir elektronikos mėgėjas naudoja diodus kaip indikatorius arba kaip apšvietimo efektus ir apšvietimą. Kad LED įrenginys švytėtų, jį reikia tinkamai prijungti. Jūs jau žinote, kad diodas veda. Todėl prieš lituodami turite nustatyti, kur yra LED anodas ir katodas.

Grandinės schemoje galite matyti du LED žymėjimus.

Trikampė žymėjimo pusė yra anodas, o vertikali linija yra katodas. Dvi rodyklės rodo, kad diodas skleidžia šviesą. Taigi, diagramoje nurodytas diodo anodas ir katodas, kaip jį rasti tikrame elemente?

5 mm diodų lizdas

Norėdami prijungti diodus, kaip parodyta diagramoje, turite nustatyti, kur yra šviesos diodo pliusas ir minusas. Pirmiausia pažvelkime į įprastų mažos galios 5 mm diodų pavyzdį.

Aukščiau pateiktame paveikslėlyje parodyta: A – anodas, K – katodas ir schematinis simbolis.

Atkreipkite dėmesį į kolbą. Jame matosi dvi dalys – tai mažas metalinis anodas, o plati dalis, kuri atrodo kaip dubuo, yra katodas. Pliusas yra prijungtas prie anodo, o minusas - prie katodo.

Jei naudojate naujus LED elementus, jums dar lengviau nustatyti jų sriegį. Kojų ilgis padės nustatyti šviesos diodo poliškumą. Gamintojai gamina trumpas ir ilgas kojas. Pliusas visada ilgesnis už minusą!

Jei nelituojate naujo diodo, tada jo pliusas ir minusas yra vienodo ilgio. Tokiu atveju pliusą ir minusą nustatyti padės testeris arba paprastas multimetras.

Kaip nustatyti 1W ar daugiau diodų anodą ir katodą

Prožektoriuose 5 mm pavyzdžiai naudojami vis rečiau, juos keičia galingi 1 vato ar didesnės galios elementai arba SMD. Norėdami suprasti, kur yra galingo šviesos diodo pliusas ir minusas, turite atidžiai pažvelgti į elementą iš visų pusių.

Dažniausiai pasitaikantys modeliai tokiu atveju turi 0,5 vato galią. Paveikslėlyje poliškumo ženklas apjuostas raudonai. Šiuo atveju 1W šviesos diodo anodas pažymėtas pliuso ženklu.

Kaip sužinoti SMD poliškumą?

SMD aktyviai naudojami praktiškai bet kurioje technologijoje:

• Elektros lemputės;
• LED juostos;
• žibintuvėliai;
• kažko požymis.

Negalėsite matyti jų vidaus, todėl turėsite arba naudoti testavimo prietaisus, arba pasikliauti LED korpusu.

Pavyzdžiui, ant SMD 5050 korpuso kampe yra įpjovos ženklas. Visi kaiščiai, esantys žymos pusėje, yra katodai. Jo korpuse yra trys kristalai, tai būtina norint pasiekti didelį ryškumą.

Panašus SMD 3528 žymėjimas taip pat nurodo katodą, pažiūrėkite į šią LED juostos nuotrauką.

SMD 5630 kaiščių žymėjimas panašus – pjūvis rodo katodą. Jį galima atpažinti ir iš to, kad korpuso apačioje esantis aušintuvas yra pasislinkęs link anodo.

Kaip nustatyti pliusą mažame SMD?

Kai kuriais atvejais (SMD 1206) galite rasti kitą būdą, kaip nurodyti šviesos diodų poliškumą: naudojant trikampį, U arba T formos piktogramą diodo paviršiuje.

Iškyša arba pusė, į kurią nukreiptas trikampis, yra srovės tekėjimo kryptis, o ten esantis gnybtas yra katodas.

Multimetru nustatykite poliškumą

Keisdami diodus naujais, iš plokštės galite nustatyti įrenginio maitinimo šaltinio pliusą ir minusą.

Šviesos diodai prožektoriuose ir lempose paprastai yra lituojami ant aliuminio plokštės, ant kurios uždedami dielektriniai ir srovę nešantys takeliai. Paprastai jo viršuje yra balta danga, joje dažnai pateikiama informacija apie maitinimo šaltinio charakteristikas, o kartais ir kištuką.

Bet kaip sužinoti šviesos diodo poliškumą lemputėje ar matricoje, jei lentoje nėra informacijos?

Pavyzdžiui, šioje plokštėje yra nurodyti kiekvieno šviesos diodo poliai ir jų pavadinimas yra 5630.

Norėdami patikrinti tinkamumą naudoti ir nustatyti šviesos diodo pliusą bei minusą, naudokite multimetrą. Juodą zondą jungiame prie minuso, com arba lizdo su įžeminimo ženklu. Pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo multimetro modelio.

Tada pasirinkite omometro režimą arba diodo bandymo režimą. Tada mes po vieną sujungiame multimetro zondus prie diodų gnybtų, pirmiausia viena tvarka, o tada atvirkščiai. Kai ekrane pasirodo bent kai kurios reikšmės arba užsidega diodas, tai reiškia, kad poliškumas yra teisingas. Diodų testavimo režimu vertės yra 500-1200 mV.

Matavimo režimu reikšmės bus panašios į parodytas paveikslėlyje. Kairiausiame skaitmenyje esantis vienetas rodo ribos viršijimą arba begalybę.

Kiti poliškumo nustatymo būdai

Lengviausias būdas nustatyti, kur yra šviesos diodas, yra pagrindinės plokštės baterijos, kurių dydis yra CR2032.

Jo įtampa yra apie 3 voltus, kurių visiškai pakanka diodui uždegti. Prijunkite šviesos diodą, priklausomai nuo jo švytėjimo, nustatysite jo kaiščių vietą. Tokiu būdu galite išbandyti bet kurį diodą. Tačiau tai nėra labai patogu.

Galite surinkti paprastą zondą šviesos diodams ir ne tik nustatyti jų poliškumą, bet ir darbinę įtampą.

Naminė zondo grandinė

Teisingai prijungus šviesos diodą, per jį tekės maždaug 5-6 miliamperų srovė, kuri yra saugi bet kokiam šviesos diodui. Voltmetras parodys įtampos kritimą per šviesos diodą esant šiai srovei. Jei šviesos diodo ir zondo poliškumas sutampa, jis užsidegs ir jūs nustatysite kištuką.

Turite žinoti darbinę įtampą, nes ji skiriasi priklausomai nuo šviesos diodo tipo ir spalvos (raudona spalva trunka mažiau nei 2 voltus).

Ir paskutinis metodas parodytas žemiau esančioje nuotraukoje.

Testeryje įjunkite Hfe režimą, įkiškite šviesos diodą į tranzistorių testavimo jungtį, į zoną, pažymėtą kaip PNP, į skylutes E ir C, ilgąją koją palikdami E. Taip galėsite patikrinti šviesos diodo funkcionalumą ir jo smaigalys.

Jei šviesos diodas yra pagamintas kitokios formos, pavyzdžiui, smd 5050, galite naudoti šį metodą paprastai – įdėkite įprastas siuvimo adatas į E ir C ir palieskite jas LED kontaktais.

Bet kuris elektronikos ir net naminių gaminių mėgėjas turi žinoti, kaip nustatyti šviesos diodo poliškumą ir kaip juos patikrinti.

Būkite atsargūs rinkdamiesi grandinės elementus. Geriausiu atveju jie paprasčiausiai greičiau suges, o blogiausiu – akimirksniu užsidegs mėlyna liepsna.

Kompiuterio (ir ne tik) elementų bazėje yra viena kliūtis - elektrolitiniai kondensatoriai. Juose yra elektrolitas, elektrolitas yra skystis. Todėl kaitinant tokį kondensatorių jis sugenda, nes išgaruoja elektrolitas. Ir šildymas sistemos bloke yra įprastas reiškinys.

Todėl kondensatorių keitimas yra laiko klausimas. Daugiau nei pusė vidutinių ir žemesnių kainų kategorijų pagrindinių plokščių gedimų kyla dėl išdžiūvusių ar išsipūtusių kondensatorių. Dar dažniau dėl šios priežasties genda kompiuterių maitinimo šaltiniai.

Kadangi spausdinimas ant šiuolaikinių plokščių yra labai tankus, kondensatorių keitimas turi būti atliekamas labai atsargiai. Galite sugadinti ir nepastebėti mažo neįrėminto elemento arba nulaužti (trumpus) takelius, kurių storis ir atstumas yra šiek tiek didesnis nei žmogaus plauko storis. Gana sunku vėliau kažką panašaus ištaisyti. Būk atsargus.

Taigi, norint pakeisti kondensatorius, jums reikės lituoklio su plonu antgaliu, kurio galia 25-30 W, storos gitaros stygos gabalo arba storos adatos, litavimo srauto arba kanifolijos.

Jei keisdami elektrolitinį kondensatorių pakeisite poliškumą arba sumontuosite žemos įtampos kondensatorių, jis gali sprogti. Ir štai kaip tai atrodo:

Taigi, atidžiai pasirinkite atsarginę dalį ir tinkamai ją sumontuokite. Elektrolitiniai kondensatoriai visada pažymėti neigiamu gnybtu (dažniausiai vertikali juostelė, kurios spalva skiriasi nuo korpuso spalvos). Spausdintinėje plokštėje taip pat pažymėta neigiamo kontakto anga (dažniausiai su juodu atspalviu arba vientisai balta spalva). Įvertinimai užrašyti ant kondensatoriaus korpuso. Jų yra keletas: įtampa, talpa, tolerancijos ir temperatūra.

Pirmieji du visada yra, kitų gali ir nebūti. Įtampa: 16V(16 voltų). Talpa: 220 µF(220 mikrofaradų). Šios vertės yra labai svarbios keičiant. Įtampą galima pasirinkti lygiavertę arba didesnę vardinę vertę. Tačiau talpa turi įtakos kondensatoriaus įkrovimo / iškrovimo laikui ir kai kuriais atvejais gali būti svarbi grandinės atkarpai.

Todėl talpa turėtų būti parinkta lygiai nurodytai ant korpuso. Žemiau esančios nuotraukos kairėje yra žalias išsipūtęs (arba nesandarus) kondensatorius. Apskritai su šiais žaliais kondensatoriais nuolat kyla problemų. Dažniausi kandidatai pakeisti. Dešinėje yra darbinis kondensatorius, kurį lituosime.

Kondensatorius lituojamas taip: pirmiausia suraskite galinėje plokštės pusėje esančios kondensatoriaus kojeles (man tai pats sunkiausias momentas). Tada pašildykite vieną iš kojų ir lengvai paspauskite kondensatoriaus korpusą nuo šildomos kojos pusės. Kai lydmetalis ištirpsta, kondensatorius pakrypsta. Atlikite panašią procedūrą su antrąja koja. Paprastai kondensatorius pašalinamas dviem etapais.

Nereikia skubėti ir per daug spausti. Pagrindinė plokštė yra ne dvipusė PCB, o daugiasluoksnė (įsivaizduokime plokštelę). Persistengus galite sugadinti spausdintinės plokštės vidinių sluoksnių kontaktus. Taigi jokio fanatizmo. Beje, ilgalaikis kaitinimas taip pat gali sugadinti plokštę, pavyzdžiui, nulupti ar įplyšti kontaktinis padas. Todėl ir lituokliu stipriai spausti nereikia. Atlenkiame lituoklį ir lengvai paspaudžiame kondensatorių.

Pašalinus sugadintą kondensatorių, būtina padaryti skylutes, kad naują kondensatorių būtų galima įstatyti laisvai arba be didelių pastangų. Šiems tikslams naudoju tokio pat storio gitaros stygą, kaip ir lituojamos detalės kojelės. Šiems tikslams tinka ir siuvimo adata, tačiau dabar adatos gaminamos iš paprastos geležies, o virvelės – iš plieno. Yra tikimybė, kad adata įstrigs litavimo medžiagoje ir nulūš bandant ją ištraukti. O virvelė gana lanksti, o plienas ir lydmetalis laikosi daug blogiau nei geležis.

Nuimant kondensatorius, lydmetalis dažniausiai užkemša plokštės skylutes. Jei bandysite lituoti kondensatorių taip, kaip patariau lituoti, galite sugadinti kontaktinę plokštę ir į jį vedantį takelį. Ne pasaulio pabaiga, bet labai nepageidaujamas įvykis. Todėl, jei skylės neužsikimšusios lydmetaliu, jas tiesiog reikia išplėsti. O jei taip, tuomet reikia tvirtai prispausti virvelės ar adatos galą prie skylutės, o kitoje lentos pusėje prie šios skylutės atremti lituoklį. Jei ši parinktis yra nepatogi, lituoklio antgalis turi būti atremtas į virvelę beveik prie pagrindo. Kai lydmetalis ištirps, virvelė tilps į skylę. Šiuo metu reikia jį pasukti, kad jis nesugriebtų litavimo.

Gavus ir išplėtus skylę, reikia nuimti lydmetalio perteklių nuo jos kraštų, jei tokių yra, priešingu atveju kondensatoriaus litavimo metu gali susidaryti skardinis dangtelis, kuris gali lituoti gretimus takelius tose vietose, kur sandarumas yra tankus. Atkreipkite dėmesį į žemiau esančią nuotrauką – kaip arti takeliai yra prie skylių. Lituoti tai labai paprasta, bet sunku pastebėti, nes sumontuotas kondensatorius trukdo matyti. Todėl labai patartina pašalinti lydmetalio perteklių.

Jei netoliese nėra radijo rinkos, greičiausiai pakeisite tik naudotą kondensatorių. Jei reikia, prieš montavimą jos kojeles reikia apdoroti. Patartina nuo kojų nuimti visą lydmetalį. Kojeles dažniausiai padengiu fliusu ir skarduoju švariu lituoklio antgaliu, lydmetalis kaupiasi ant lituoklio antgalio. Tada su komunaliniu peiliu nubraukiu kondensatoriaus kojeles (tik tuo atveju).

Tai viskas, iš tikrųjų. Įdedame kondensatorių, sutepame kojeles fliusu ir lituokliu. Beje, jei naudojate pušinę kanifoliją, geriau ją susmulkinkite į miltelius ir patepkite montavimo vietoje, nei panardinkite lituoklį į kanifolijos gabalėlį. Tada viskas susitvarkys tvarkingai.

Kondensatoriaus keitimas neišlitavus jo nuo plokštės

Remonto sąlygos skiriasi, o daugiasluoksnės (pvz., kompiuterio pagrindinės plokštės) spausdintinės plokštės kondensatoriaus keitimas nėra tas pats, kas pakeisti kondensatorių maitinimo šaltinyje (vieno sluoksnio, vienpusės spausdintinės plokštės). Turite būti labai atsargūs ir atsargūs. Deja, ne visi gimė su lituokliu rankose, o ką nors taisyti (ar bandyti taisyti) labai reikia.

Kaip jau rašiau pirmoje straipsnio pusėje, dažniausiai gedimų priežastis yra kondensatoriai. Todėl kondensatorių keitimas yra labiausiai paplitęs remonto būdas, bent jau mano atveju. Specializuotose dirbtuvėse šiems tikslams yra speciali įranga. Jei jo neturite, turite naudoti įprastą įrangą (tašką, lituoklį ir lituoklį). Šiuo atveju labai padeda patirtis.

Pagrindinis šio metodo privalumas yra tas, kad plokštės kontaktinės trinkelės turės būti veikiamos daug mažiau šilumos. Bent du kartus. Spauda ant pigių pagrindinių plokščių gana dažnai atsilupa dėl karščio. Vikšrai nutrūksta, o vėliau tai sutvarkyti yra gana problematiška.

Šio metodo trūkumas yra tas, kad jūs vis tiek turite spausti lentą, o tai taip pat gali sukelti neigiamų pasekmių. Nors iš savo asmeninės patirties man niekada neteko stipriai spausti. Tokiu atveju yra visos galimybės lituoti kojas, likusias po mechaninio kondensatoriaus pašalinimo.

Taigi, kondensatoriaus pakeitimas prasideda nuo sugadintos dalies pašalinimo iš pagrindinės plokštės.

Turite uždėti pirštą ant kondensatoriaus ir, švelniai spaudžiant, pabandyti jį pasukti aukštyn ir žemyn bei kairėn ir dešinėn. Jei kondensatorius svyruoja į kairę ir į dešinę, tada kojos yra išilgai vertikalios ašies (kaip nuotraukoje), kitu atveju išilgai horizontalios ašies. Kojų padėtį taip pat galite nustatyti pagal neigiamą žymeklį (juostelę ant kondensatoriaus korpuso, rodančią neigiamą kontaktą).

Tada turėtumėte paspausti kondensatorių išilgai jo kojų ašies, bet ne staigiai, o sklandžiai, lėtai didinant apkrovą. Dėl to koja atskiriama nuo kūno, tada procedūrą kartojame antrai kojai (spaudžiame iš priešingos pusės).

Kartais kojelė ištraukiama kartu su kondensatoriumi dėl blogo litavimo. Tokiu atveju galite šiek tiek praplatinti susidariusią skylę (aš tai darau su gitaros styga) ir įkišti ten varinės vielos gabalėlį, geriausia tokio pat storio kaip kojelė.

Pusė darbo atlikta, dabar pereiname tiesiai prie kondensatoriaus keitimo. Verta atkreipti dėmesį, kad lydmetalis nelabai prilimpa prie kojos dalies, kuri buvo kondensatoriaus korpuso viduje ir geriau jį nukąsti vielų pjaustyklėmis, paliekant nedidelę dalį. Tada pakeitimui paruošto kondensatoriaus kojelės ir senojo kondensatoriaus kojelės apdorojamos litavimo ir litavimo. Patogiausia kondensatorių lituoti pastatant ant plokštės 45 laipsnių kampu. Tada galėsite lengvai atlaikyti jo dėmesį.

Gauta išvaizda, žinoma, yra neestetiška, tačiau ji veikia ir šis metodas yra daug paprastesnis ir saugesnis nei ankstesnis, kalbant apie plokštės šildymą lituokliu. Laimingos renovacijos!

Jei svetainės medžiaga jums buvo naudinga, galite paremti tolesnį šaltinio vystymą palaikydami jį (ir mane).