Come determinare la polarità senza strumenti. Come determinare correttamente la polarità di un condensatore - istruzioni passo passo Altri modi per determinare la polarità
Come determinare la polarità di una fonte di alimentazione sconosciuta? Supponiamo che tu abbia messo le mani su una sorta di alimentatore CC, batteria o accumulatore. Ma ... non indica dove si trova il più e dove si trova il meno. Sì, la questione si risolve rapidamente, ma cosa succede se non l'hai a portata di mano? Con calma.Esistono tre metodi di lavoro collaudati.
Penso che questo sia il modo più semplice per determinare la polarità. Prima di tutto, versa dell'acqua in un contenitore. Auspicabile Non metallo. Rimuoviamo due fili da una fonte di alimentazione con terminali sconosciuti, li rilasciamo nella nostra acqua e osserviamo attentamente i contatti. Al terminale negativo, le bolle di idrogeno inizieranno a risaltare. Inizia l'elettrolisi dell'acqua.
Con patate crude
Prendi una patata cruda e tagliala a metà.
Inseriamo due dei nostri fili da una fonte DC sconosciuta e aspettiamo 5-10 minuti. 
In prossimità del terminale positivo, sulla patata si forma un colore verde chiaro.
Con ventola da PC
Prendiamo la ventola dal computer. Ha due conclusioni, e talvolta anche tre. Il terzo potrebbe essere un filo giallo: un sensore di velocità. Ma ancora non lo useremo. Ci interessano solo due fili: rosso e nero. Se c'è un vantaggio sul filo rosso e un segno meno sul filo nero, la ventola ruoterà
Se non hanno indovinato, le lame rimarranno ferme.
Usiamo un ventilatore se è noto che la tensione della fonte di alimentazione è compresa tra 3 e 20 Volt. Fornire un ventilatore con una tensione superiore a 20 volt è irto di morte per questo.
Conclusione
In conclusione, vorrei dire che questi chip non funzionano con corrente alternata. E come sai, la corrente alternata monofase è composta da due fili: fase e zero, chi non ricorda come possono essere determinati, guarda qui. Vorrei anche augurarvi di non confondere mai la polarità, perché la "protezione da folli" (protezione contro l'inversione di polarità) non è installata in tutti i dispositivi elettronici.
Come determinare la polarità di una fonte di alimentazione sconosciuta? Supponiamo che tu abbia messo le mani su una sorta di alimentatore CC, batteria o accumulatore. Ma ... non indica dove si trova il più e dove si trova il meno. Sì, la questione si risolve rapidamente, ma cosa succede se non l'hai a portata di mano? Con calma.Esistono tre metodi di lavoro collaudati.
Penso che questo sia il modo più semplice per determinare la polarità. Prima di tutto, versa dell'acqua in un contenitore. Auspicabile Non metallo. Rimuoviamo due fili da una fonte di alimentazione con terminali sconosciuti, li rilasciamo nella nostra acqua e osserviamo attentamente i contatti. Al terminale negativo, le bolle di idrogeno inizieranno a risaltare. Inizia l'elettrolisi dell'acqua.
Con patate crude
Prendi una patata cruda e tagliala a metà.
Inseriamo due dei nostri fili da una fonte DC sconosciuta e aspettiamo 5-10 minuti.
In prossimità del terminale positivo, sulla patata si forma un colore verde chiaro.
Con ventola da PC
Prendiamo la ventola dal computer. Ha due conclusioni, e talvolta anche tre. Il terzo potrebbe essere un filo giallo: un sensore di velocità. Ma ancora non lo useremo. Ci interessano solo due fili: rosso e nero. Se c'è un vantaggio sul filo rosso e un segno meno sul filo nero, la ventola ruoterà
Se non hanno indovinato, le lame rimarranno ferme.
Usiamo un ventilatore se è noto che la tensione della fonte di alimentazione è compresa tra 3 e 20 Volt. Fornire un ventilatore con una tensione superiore a 20 volt è irto di morte per questo.
Conclusione
In conclusione, vorrei dire che questi chip non funzionano con corrente alternata. E come sai, la corrente alternata monofase è composta da due fili: fase e zero, chi non ricorda come possono essere determinati, guarda qui. Vorrei anche augurarvi di non confondere mai la polarità, perché la "protezione da folli" (protezione contro l'inversione di polarità) non è installata in tutti i dispositivi elettronici.
Molti tipi di condensatori elettrici non hanno polarità e quindi la loro inclusione nel circuito non è difficile. Gli accumulatori di carica elettrolitica sono una classe speciale, perché. hanno terminali positivi e negativi, quindi quando sono collegati, spesso sorge il problema: come determinare la polarità del condensatore.
Come determinare la polarità di un condensatore elettrolitico?
Esistono diversi modi per verificare la posizione del più e del meno sul dispositivo. La polarità di un condensatore è determinata come segue:
- contrassegnando, ad es. secondo le iscrizioni e i disegni applicati al suo corpo;
- in apparenza;
- utilizzando un dispositivo di misurazione universale: un multimetro.
È importante determinare correttamente i contatti positivi e negativi in modo che dopo l'installazione, quando viene applicata la tensione, il circuito non si guasti.
Marcando
L'etichettatura dei dispositivi di accumulo di carica, inclusi quelli elettrolitici, dipende dal paese, dall'azienda produttrice e dagli standard, che cambiano nel tempo. Pertanto, la domanda su come determinare la polarità su un condensatore non ha sempre una risposta semplice.
Condensatore più designazione
Sui prodotti domestici sovietici veniva indicato solo un contatto positivo, con un segno "+". Questo segno è stato applicato alla custodia accanto al terminale positivo. A volte in letteratura, il terminale positivo dei condensatori elettrolitici è chiamato anodo, poiché non solo accumulano passivamente carica, ma vengono anche utilizzati per filtrare la corrente alternata, ad es. hanno le proprietà di un dispositivo a semiconduttore attivo. In alcuni casi il segno “+” è posto anche sul circuito stampato, in prossimità del polo positivo del drive posto su di esso.
Sui prodotti della serie K50-16, la marcatura della polarità è applicata sul fondo, realizzato in plastica. Altri modelli della serie K50, come il K50-6, hanno un segno più dipinto sul fondo della custodia in alluminio, accanto al terminale positivo. A volte sul fondo sono contrassegnati anche prodotti importati realizzati nei paesi dell'ex campo socialista. I moderni prodotti domestici soddisfano gli standard globali.
La marcatura dei condensatori SMD (Surface Mounted Device) progettati per il montaggio superficiale (SMT - Surface Mount Technology) è diversa da quella usuale. I modelli flat hanno una custodia nera o marrone a forma di piastrina rettangolare, parte della quale, in corrispondenza del terminale positivo, è verniciata con una striscia argentata con stampato il segno più.
Notazione meno
Il principio di contrassegnare la polarità dei prodotti importati differisce dagli standard tradizionali dell'industria domestica e consiste nell'algoritmo: "per scoprire dov'è il più, devi prima trovare dov'è il meno". La posizione del contatto negativo è indicata sia da appositi cartelli che dal colore dell'alloggiamento.
Ad esempio, su un corpo cilindrico nero, dalla parte del terminale negativo, talvolta chiamato catodo, viene applicata una striscia grigio chiaro lungo tutta l'altezza del cilindro. La striscia è stampata con una linea tratteggiata, o ellissi allungate, o un segno meno, nonché 1 o 2 parentesi angolari puntate verso il catodo con un angolo acuto. Le gamme di modelli con altre classificazioni sono contraddistinte da un corpo blu e da una striscia azzurra sul lato negativo.
Per la marcatura vengono utilizzati anche altri colori, seguendo il principio generale: un corpo scuro e una striscia chiara. Tale marcatura non viene mai completamente cancellata e quindi è sempre possibile determinare con sicurezza la polarità dell '"elettrolita", poiché i condensatori elettrolitici sono chiamati per brevità nel gergo dell'ingegneria radio.
L'involucro dei contenitori SMD, realizzato a forma di cilindro metallico in alluminio, rimane non verniciato e presenta un colore argento naturale, e il segmento dell'estremità tonda superiore è dipinto di nero intenso, rosso o blu e corrisponde alla posizione del terminale negativo. Dopo aver montato l'elemento sulla superficie del circuito stampato, sullo schema è chiaramente visibile l'estremità dell'involucro parzialmente verniciata, che indica la polarità, poiché ha un'altezza maggiore rispetto agli elementi piani.
Sulla superficie della scheda viene applicata la polarità del dispositivo SMD cilindrico corrispondente alla marcatura: si tratta di un cerchio con un segmento ombreggiato da linee bianche dove si trova il contatto negativo. Tuttavia, va notato che alcuni produttori preferiscono contrassegnare in bianco il contatto positivo del dispositivo.
Dall'aspetto
Se la marcatura è usurata o poco chiara, a volte è possibile determinare la polarità del condensatore analizzando l'aspetto della custodia. Molti contenitori non cablati a terminazione singola hanno una gamba positiva più lunga della gamba negativa. I prodotti del marchio ETO, ormai obsoleti, sembrano 2 cilindri impilati uno sopra l'altro: un diametro maggiore e un'altezza ridotta, e un diametro inferiore, ma notevolmente più alto. I contatti si trovano al centro delle estremità dei cilindri. Il terminale positivo è montato all'estremità del cilindro di diametro maggiore.
Per alcuni potenti elettroliti, il catodo viene portato al case, che è collegato mediante saldatura al telaio circuito elettrico. Di conseguenza, il terminale positivo è isolato dall'alloggiamento e posizionato nella sua parte superiore.
La polarità di un'ampia classe di condensatori elettrolitici stranieri, e ora domestici, è determinata dalla striscia luminosa associata al polo negativo del dispositivo. Se è impossibile determinare la polarità dell'elettrolita né per marcatura né per aspetto, anche in questo caso il problema di "come scoprire la polarità del condensatore" viene risolto utilizzando un tester universale: un multimetro.
Utilizzando un multimetro
Prima di eseguire esperimenti, è importante assemblare il circuito in modo che la tensione di prova della sorgente CC (PS) non superi il 70-75% del valore nominale indicato sulla custodia del convertitore o nel libro di riferimento. Ad esempio, se l'elettrolita è progettato per 16 V, l'alimentatore non dovrebbe produrre più di 12 V. Se il valore dell'elettrolita è sconosciuto, l'esperimento dovrebbe iniziare con valori piccoli nell'intervallo 5-6 V, e quindi aumentare gradualmente la tensione all'uscita dell'alimentatore.
Il condensatore deve essere completamente scaricato: per questo è necessario cortocircuitare le gambe o i cavi per alcuni secondi con un cacciavite o una pinzetta di metallo. Puoi collegare loro una lampada a incandescenza da una torcia fino a quando non si spegne o un resistore. Quindi dovresti ispezionare attentamente il prodotto: non dovrebbe presentare danni e gonfiore del corpo, in particolare la valvola protettiva.
Avrai bisogno dei seguenti dispositivi e componenti:
- IP - batteria, accumulatore, alimentatore per computer o dispositivo specializzato con tensione di uscita regolabile;
- multimetro;
- resistore;
- accessori per il montaggio: saldatore con saldatura e colofonia, tronchesi laterali, pinzette, cacciavite;
- un marcatore per applicare segni di polarità al corpo dell'elettrolita testato.
Quindi dovresti assemblare il circuito elettrico:
- in parallelo con il resistore utilizzando "coccodrilli" (cioè sonde con clip) collegare un multimetro configurato per misurare la corrente continua;
- collegare il terminale positivo dell'alimentatore all'uscita del resistore;
- collegare l'altra uscita del resistore al contatto capacitivo e collegare il suo secondo contatto al terminale negativo dell'IP.
Se la polarità della connessione dell'elettrolita è corretta, il multimetro non registrerà la corrente. Pertanto, il contatto collegato al resistore sarà positivo. In caso contrario, il multimetro mostrerà la presenza di corrente. In questo caso, il contatto positivo dell'elettrolita è stato collegato al terminale negativo dell'alimentatore.
Un altro metodo di prova differisce in quanto il multimetro, collegato in parallelo alla resistenza, viene commutato sulla modalità di misurazione della tensione CC. In questo caso, quando la capacità è collegata correttamente, il dispositivo mostrerà una tensione, il cui valore tenderà quindi a zero. Se collegato in modo errato, la tensione prima scenderà, ma poi verrà fissata su un valore diverso da zero.
Secondo il metodo 3, un dispositivo che misura la tensione continua è collegato in parallelo non con la resistenza, ma con la capacità da testare. Con il corretto collegamento dei poli della capacità, la tensione su di essa raggiungerà il valore impostato sull'IP. Se il meno dell'IP è collegato al più della capacità, ad es. erroneamente, la tensione ai capi del condensatore salirà ad un valore pari alla metà del valore fornito dall'alimentatore. Ad esempio, se ci sono 12 V sui terminali IP, ci saranno 6 V sulla capacità.
Dopo la fine dei controlli, il contenitore dovrebbe essere scaricato come all'inizio dell'esperimento.
Qualsiasi hobbista del bricolage e dell'elettronica usa i diodi come indicatori, o come effetti di luce e illuminazione. Affinché il dispositivo LED si illumini, è necessario collegarlo correttamente. Sai già che un diodo conduce. Pertanto, prima della saldatura, è necessario determinare dove si trovano l'anodo e il catodo del LED.
Potresti vedere due designazioni LED su uno schema elettrico.
La metà triangolare della designazione è l'anodo e la linea verticale è il catodo. Le due frecce indicano che il diodo emette luce. Quindi, l'anodo e il catodo del diodo sono indicati sullo schema, come trovarlo su un elemento reale?
Piedinatura diodi da 5 mm
Per collegare i diodi come nello schema, devi decidere dove il LED ha più e meno. Per cominciare, diamo un'occhiata all'esempio dei comuni diodi da 5 mm a bassa potenza.
La figura sopra mostra: A - anodo, K - catodo e designazione schematica.
Prestare attenzione al pallone. In esso sono visibili due parti: questo è un piccolo anodo di metallo e una parte larga che sembra una ciotola è il catodo. Il più è collegato all'anodo e il meno al catodo.
Se si utilizzano nuovi elementi LED, è ancora più facile determinare la loro piedinatura. La lunghezza delle gambe aiuterà a determinare la polarità del LED. I produttori producono gambe corte e lunghe. Il più è sempre più lungo del meno!
Se non stai saldando un nuovo diodo, il più e il meno hanno la stessa lunghezza. In questo caso, un tester o un semplice multimetro aiuterà a determinare il più e il meno.
Come determinare l'anodo e il catodo per diodi 1W o più
Nei faretti da 5 mm, i campioni vengono utilizzati sempre meno, sono stati sostituiti da potenti elementi con una potenza di 1 watt o SMD. Per capire dove si trovano il più e il meno su un potente LED, devi guardare attentamente l'elemento da tutti i lati.
I modelli più comuni in questo caso hanno una potenza di 0,5 watt. Nella figura, il simbolo della polarità è cerchiato in rosso. In questo caso il segno più segna l'anodo in corrispondenza del LED da 1W.
Come conoscere la polarità di SMD?
SMD è utilizzato attivamente in quasi tutte le tecnologie:
- lampadine;
- strisce LED;
- torce elettriche;
- un'indicazione di qualcosa.
Non sarai in grado di vederne l'interno, quindi dovrai utilizzare strumenti di test o fare affidamento sulla custodia del LED.
Ad esempio, sulla custodia SMD 5050 c'è un segno sull'angolo sotto forma di taglio. Tutti i pin situati sul lato dell'etichetta sono catodi. Ci sono tre cristalli nel suo corpo, questo è necessario per ottenere un'elevata luminosità del bagliore.
Una designazione simile per SMD 3528 indica anche il catodo, dai un'occhiata a questa foto della striscia LED.
La marcatura dei pin SMD 5630 è simile: il taglio indica il catodo. Lo si riconosce anche dal fatto che il dissipatore di calore sul fondo del case è spostato verso l'anodo.
Come determinare il plus su un piccolo SMD?
In alcuni casi (SMD 1206) è possibile trovare un altro modo per indicare la polarità dei LED: utilizzando un pittogramma a forma di triangolo, U o T sulla superficie del diodo.
La sporgenza o il lato a cui punta il triangolo è la direzione del flusso di corrente e il terminale situato lì è il catodo.
Determinare la polarità con un multimetro
Quando si sostituiscono i diodi con quelli nuovi, è possibile determinare il più e il meno dell'alimentazione del dispositivo dalla scheda.
I LED nei faretti e nelle lampade sono solitamente saldati su una piastra di alluminio, sopra la quale sono applicati un dielettrico e binari che trasportano corrente. Dall'alto, di solito ha un rivestimento bianco, spesso contiene informazioni sulle caratteristiche della fonte di alimentazione e talvolta sulla piedinatura.
Ma come scoprire la polarità del LED in una lampadina o matrice se non ci sono informazioni sulla scheda?
Ad esempio, questa scheda mostra i poli di ciascuno dei LED e il loro nome è 5630.
Per verificare la funzionalità e determinare il più e il meno del LED, utilizzeremo un multimetro. Colleghiamo la sonda nera a meno, com o una presa con un segno di terra. La designazione può variare a seconda del modello del multimetro.
Successivamente, selezionare la modalità Ohmmetro o la modalità test diodi. Quindi colleghiamo a turno le sonde del multimetro ai terminali del diodo, prima nello stesso ordine, e poi viceversa. Quando sullo schermo compaiono almeno alcuni valori o il diodo si accende, la polarità è corretta. Nella modalità test diodi, i valori sono pari a 500-1200 mV.
In modalità misura i valori saranno simili a quelli in figura. Un'unità nella cifra più a sinistra indica un eccesso del limite, o infinito.
Altri modi per determinare la polarità
L'opzione più semplice per determinare dove il LED ha un vantaggio sono le batterie della scheda madre, dimensione CR2032.
La sua tensione è di circa 3 volt, che è abbastanza per accendere il diodo. Collega il LED, a seconda del suo bagliore, determinerai la posizione delle sue uscite. In questo modo, qualsiasi diodo può essere testato. Tuttavia, questo non è molto conveniente.
Puoi assemblare una semplice sonda per LED e non solo determinarne la polarità, ma anche la tensione operativa.
Schema di una sonda fatta in casa Con un LED correttamente collegato, attraverso di esso scorrerà una corrente dell'ordine di 5-6 milliampere, il che è sicuro per qualsiasi LED. Il voltmetro mostrerà la caduta di tensione attraverso il LED a quella corrente. Se la polarità del LED e della sonda corrispondono, si accenderà e determinerai il pinout.
È necessario conoscere la tensione di funzionamento, poiché varia a seconda del tipo di LED e del suo colore (il rosso assume meno di 2 volt).
E l'ultimo modo è mostrato nella foto qui sotto.
Attivare la modalità Hfe sul tester, inserire il LED nel connettore di test del transistor, nell'area contrassegnata come PNP, nei fori E e C, con una gamba lunga in E. In questo modo è possibile verificare il funzionamento del LED e il suo piedinatura.
Se il LED è realizzato in una forma diversa, ad esempio smd 5050, puoi utilizzare questo metodo semplicemente: inserisci normali aghi da cucito in E e C e toccali con i contatti LED.
Ogni amante dell'elettronica, e dei prodotti fatti in casa in generale, deve sapere come determinare la polarità di un LED e come controllarla.
Fai attenzione quando scegli gli elementi del tuo circuito. Nella migliore delle ipotesi, falliranno semplicemente più velocemente e, nel peggiore dei casi, divamperanno all'istante con una fiamma blu.
Nella base dell'elemento di un computer (e non solo) c'è un collo di bottiglia: i condensatori elettrolitici. Contengono un elettrolita, un elettrolita è un liquido. Pertanto, il riscaldamento di un tale condensatore porta al suo guasto, poiché l'elettrolita evapora. E il riscaldamento nell'unità di sistema è una cosa normale.
Pertanto, la sostituzione dei condensatori è una questione di tempo. Più della metà dei guasti della scheda madre nelle categorie di prezzo medio e basso sono dovuti a condensatori secchi o gonfiati. Ancora più spesso, per questo motivo, gli alimentatori dei computer si guastano.
Poiché la stampa sulle schede moderne è molto densa, è necessario prestare molta attenzione quando si sostituiscono i condensatori. È possibile danneggiare e allo stesso tempo non notare un piccolo elemento non imballato o rompere (chiudere) i binari, lo spessore e la distanza tra i quali è leggermente superiore allo spessore di un capello umano. È difficile risolverlo in seguito. Perciò stai attento.
Quindi, per sostituire i condensatori, avrai bisogno di un saldatore con una punta sottile con una potenza di 25-30 W, un pezzo di corda di chitarra spessa o un ago spesso, flusso di saldatura o colofonia.
Nel caso in cui si inverta la polarità durante la sostituzione di un condensatore elettrolitico o si installi un condensatore a bassa tensione, potrebbe esplodere. Ed ecco come appare:
Quindi seleziona attentamente la parte di ricambio e installala correttamente. Sui condensatori elettrolitici è sempre contrassegnato un contatto negativo (solitamente una striscia verticale di colore diverso dal colore del corpo). Sul circuito stampato è contrassegnato anche il foro per il contatto negativo (solitamente con tratteggio nero o bianco pieno). I valori nominali sono scritti sulla custodia del condensatore. Ce ne sono diversi: tensione, capacità, tolleranze e temperatura.
I primi due sono sempre presenti, gli altri possono o non possono essere presenti. voltaggio: 16V(16 volt). Capacità: 220µF(220 microfarad). Questi valori sono molto importanti durante la sostituzione. La tensione può essere scelta uguale o con una denominazione superiore. Ma la capacità influisce sul tempo di carica/scarica del condensatore e in alcuni casi può essere importante per la sezione del circuito.
Pertanto, la capacità dovrebbe essere selezionata uguale a quella indicata sul caso. A sinistra nella foto sotto c'è un condensatore verde gonfio (o che perde). In generale, ci sono problemi costanti con questi condensatori verdi. I candidati più frequenti per la sostituzione. Sulla destra c'è un condensatore funzionante, che salderemo.
Il condensatore è saldato come segue: per prima cosa trova le gambe del condensatore sul retro della scheda (per me questo è il momento più difficile). Quindi riscaldare una delle gambe e premere leggermente sul corpo del condensatore dal lato della gamba riscaldata. Quando la saldatura si scioglie, il condensatore si inclina. Eseguire la stessa procedura con la seconda tappa. Di solito il condensatore viene rimosso in due fasi.
Non c'è bisogno di affrettarsi, spingi anche tu. La scheda madre non è una textolite a doppia faccia, ma multistrato (immagina un waffle). A causa dell'eccessiva diligenza, i contatti degli strati interni del circuito stampato possono essere danneggiati. Quindi senza fanatismo. A proposito, il riscaldamento a lungo termine può anche danneggiare la scheda, ad esempio, portare alla delaminazione o alla separazione del pad. Pertanto, non è nemmeno necessario premere forte con un saldatore. Appoggiamo il saldatore, premiamo leggermente sul condensatore.
Dopo aver rimosso il condensatore danneggiato, è necessario praticare dei fori in modo che il nuovo condensatore possa essere inserito liberamente o con poco sforzo. Per questi scopi utilizzo una corda di chitarra dello stesso spessore delle gambe della parte da saldare. Anche un ago da cucito è adatto a questi scopi, tuttavia, gli aghi sono ora realizzati in ferro ordinario e le corde in acciaio. C'è la possibilità che l'ago si impigli con la saldatura e si rompa quando si tenta di estrarlo. E la corda è abbastanza flessibile e l'acciaio con la saldatura si blocca molto peggio del ferro.
Quando si smontano i condensatori, la saldatura spesso ostruisce i fori nella scheda. Se provi a saldare il condensatore nello stesso modo in cui ti ho consigliato di saldarlo, puoi danneggiare il pad di contatto e la pista che porta ad esso. Non la fine del mondo, ma un evento molto indesiderabile. Pertanto, se i fori non sono ostruiti dalla saldatura, devono solo essere espansi. E se hai ancora segnato, devi premere con decisione l'estremità della corda o dell'ago nel foro e, dall'altra parte della tavola, appoggiare il saldatore contro questo foro. Se questa opzione è scomoda, la punta del saldatore deve essere appoggiata alla corda quasi alla base. Quando la saldatura si scioglie, la corda andrà nel foro. A questo punto, è necessario ruotarlo in modo che non si blocchi con la saldatura.
Dopo aver ottenuto ed espanso il foro, l'eventuale saldatura in eccesso deve essere rimossa dai suoi bordi, altrimenti durante la saldatura del condensatore potrebbe formarsi un cappuccio di stagno, che può saldare tracce adiacenti in punti in cui il sigillo è denso. Presta attenzione alla foto qui sotto: quanto sono vicini i binari ai fori. È molto facile saldarlo, ma è difficile notarlo, poiché il condensatore installato interferisce con la revisione. Pertanto, è molto desiderabile rimuovere la saldatura in eccesso.
Se non hai un mercato radiofonico nelle vicinanze, molto probabilmente ci sarà solo un condensatore di seconda mano per la sostituzione. Prima dell'installazione, le sue gambe dovrebbero essere lavorate, se necessario. Si consiglia di rimuovere tutta la saldatura dalle gambe. Di solito spalmo le gambe con il flusso e pulisco la punta del saldatore, la saldatura viene raccolta sulla punta del saldatore. Quindi raschio le gambe del condensatore con un coltello clericale (per ogni evenienza).
Questo, infatti, è tutto. Inseriamo il condensatore, lubrificiamo le gambe con flusso e saldatura. A proposito, se si utilizza la colofonia di pino, è meglio macinarla in polvere e applicarla sul sito di installazione piuttosto che immergere il saldatore in un pezzo di colofonia. Quindi sarà pulito.
Sostituzione del condensatore senza saldatura dalla scheda
Le condizioni di riparazione sono diverse e cambiare il condensatore su un circuito stampato multistrato (scheda madre del PC, ad esempio) non equivale a cambiare il condensatore nell'alimentatore (circuito stampato a strato singolo a lato singolo). Devi essere estremamente attento e vigile. Sfortunatamente, non tutti sono nati con un saldatore in mano, ed è molto necessario riparare (o provare a riparare) qualcosa.
Come ho scritto nella prima metà dell'articolo, i condensatori sono la causa più comune di guasti. Pertanto, la sostituzione dei condensatori è il tipo di riparazione più comune, almeno nel mio caso. Le officine specializzate dispongono di attrezzature speciali per questo scopo. Se non c'è, devi usare la solita attrezzatura (flusso, saldatura e saldatore). Qui l'esperienza aiuta molto.
Il vantaggio principale di questo metodo è che le piazzole di contatto della scheda dovranno essere sottoposte a calore in misura molto minore. Almeno due volte. La stampa su schede madri economiche spesso si stacca dal riscaldamento. Le tracce si staccano e risolverle in seguito è piuttosto problematico.
Lo svantaggio di questo metodo è che devi ancora fare pressione sul tabellone, il che può anche portare a conseguenze negative. Anche se dalla mia esperienza personale non ho mai dovuto premere forte. In questo caso, ci sono tutte le possibilità di saldare alle gambe rimaste dopo la rimozione meccanica del condensatore.
Quindi, la sostituzione del condensatore inizia con la rimozione della parte danneggiata dalla scheda madre.
Devi mettere il dito sul condensatore e con una leggera pressione provare a scuoterlo su e giù, a sinistra ea destra. Se il condensatore oscilla a destra ea sinistra, le gambe si trovano lungo l'asse verticale (come nella foto), altrimenti sono orizzontali. Puoi anche determinare la posizione delle gambe dal segno negativo (una striscia sulla custodia del condensatore che indica il contatto negativo).
Successivamente, dovresti premere sul condensatore lungo l'asse delle sue gambe, ma non bruscamente, ma senza intoppi, aumentando lentamente il carico. Di conseguenza, la gamba è separata dal corpo, quindi ripetiamo la procedura per la seconda gamba (premi dal lato opposto).
A volte la gamba viene estratta insieme al condensatore a causa della scarsa saldatura. In questo caso, puoi allargare leggermente il foro risultante (lo faccio con un pezzo di corda di chitarra) e inserire un pezzo di filo di rame, preferibilmente dello stesso spessore della gamba.
La metà del lavoro è terminata, ora andiamo direttamente alla sostituzione del condensatore. Vale la pena notare che la saldatura non aderisce bene a quella parte della gamba che era all'interno della custodia del condensatore ed è meglio morderla con un tronchese, lasciando una piccola parte. Quindi le gambe del condensatore preparate per la sostituzione e le gambe del vecchio condensatore vengono saldate e saldate. È più conveniente saldare il condensatore fissandolo alla scheda con un angolo di 45 gradi. Quindi può essere facilmente messo sull'attenti.
Il risultato è, ovviamente, antiestetico, ma questo metodo funziona anche in modo molto più semplice e sicuro del precedente in termini di riscaldamento della scheda con un saldatore. Buona riparazione!
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