Kytkinlevyn öljytiivistekorin vaihto. Vaihteiston korjaus, korin vaihto terälehdellä Tee-se-itse-kirves tehty kytkinkorin terälehdistä.
Mutterit (ja aluslevyt) eivät ole ratkaisu.
Joko olen tyhmä tai sukset eivät toimi, ja sinulla on F
Aihe on imetty, pureskeltu viimeiseen kirjaimeen asti.
Mutterit (ja aluslevyt) eivät ole ratkaisu.
Oikea ratkaisu on nostaa sotilaan korkeutta. (laita aluslevy alle). Tämä aluslevy (jopa kaksi) sisältyy yleensä terälehtikoriin.
Muun hölynpölyn osalta kestäisi kauan selittää.
Mutta - ensimmäinen viesti on hölynpölyä joka sanassa. (anteeksi toistoa)
1) MISSÄ GAZ p69 vaihteistossa (ja missä tahansa GAZ:ssa tai UAZ:ssa (autoista)) on neulalaakerit väliakselissa????
Välilaakeri (ensisijaisen ja toisioakselin välillä) - 14 rullaa. Mutta uskonto tai koulutus (muuten lukion työtunnit) eivät salli häntä kutsua "neulamaiseksi". Telojen jatke on paljon pienempi kuin jopa viisi halkaisijaa. ymmärtää.....
Miksi vaivautua tylsäämään koria, joka on halkaisijaltaan 10 mm SUUREMPI kuin käytettävän levyn vaimennusosa????
Uskallan ehdottaa, että ajoneuvo yritti työntää "UAZ:sta" (GAZ 21) ohjattua levyä Tyumenkaan, jonka "ulkopuolella" on halkaisija 254 (255) mm. Tässä - poistamalla halkaisija 10mm voit laittaa tämän levyn koriin (se on suunniteltu F240mm levylle. Joten F244:n pitäisi sopia)
Sotilaan pituudesta - muistutin jo TS:tä, joka ei osaa lukea.
ZY seuraavassa haarassa samanlainen klovni "vasaroi" öljypumpun M20 moottoriin ja ihmettelee, että se toimii epävakaasti.... Samaan aikaan ei ole riittävälle ihmiselle selvää MITEN se alunperin alkoi....
Se on surullista, herrat.
Vai olenko tyhmä vai sukset eivät toimi??? ei neulaa, vaikka jossain toisessa Internet-kirjassa sanottiin "neula" yllä olevassa luettelossa "rulla", me vielä opimme, ja ehkä olen vielä lapsi yrityksessäsi ja olen vielä kaukana sinusta, Guru, 24-vuotiaana purin itse 4S-FE:n ja vaihdoin renkaat ja sitten tällä moottorilla ajettiin vielä 45 000 km. Se vei minut vain pois. Kytkinlevyn perusteella en osaa sanoa kenen se oli, mutta koska kaikki on alkuperäistä, luulin levyn olevan alkuperäinen!Mutta että se ei mahtunut Tjumenin koriin on fakta! !!Ja he ottivat sen pois 5mm sorvalla. ympyrässä, muuten ei ole muuta tapaa!En näe järkeä laittaa aluslevyjä sotilaan alle, aluslevyjen laittaminen korin ja vauhtipyörän väliin ratkaisi kaiken!Niin teki isäni ja koko Orenburgin ambulanssitalli, kun he ajoivat UAZ:t ja Volgat, kun esim. tukkivat uudet feradot kytkinlevylle ja se ei myöskään lähtenyt pois vauhtipyörästä poljinta painettaessa! Ole yksinkertaisempi, niin ihmiset ottavat sinuun varmasti yhteyttä!
Kytkinkorin terälehdistä voit tehdä alkuperäisen ja kätevän veitsen. Edessä oleva työ on melko vaikeaa, mutta lopputulos on mielenkiintoinen ja varsin käytännöllinen.
Materiaalit
Jotta voit tehdä veitsen kytkinkorista omin käsin, tarvitset:
Vaihe 1. Ensin sinun on leikattava terälehti pois kytkinkorista. Tämä työ on vaikeaa ja vaarallista, joten muista käyttää suojalaseja ja paksuja työvaatteita. Terälehdet on leikattava huolellisesti pois, koska kytkinkorit on tehty eri autoihin ja niissä voi olla jousia. Jälkimmäiset ovat vaarallisia, koska ne voivat hypätä pois ja osua myllyyn. Työskentele erittäin huolellisesti.
Vaihe 2. Leikkaa useita terälehtiä ympyrästä terälehdillä. Metallia leikattaessa se voi kuumentua. Heti kun metalli alkaa muuttaa väriä, anna sen jäähtyä ja jatka vasta sitten työstämistä. Säiliö kylmää vettä ja rätti nopeuttavat tätä prosessia. Liota vain liina veteen ja pyyhi metalliympyrä varovasti sillä.
Vaihe 3. Leikkaa pieni pala putkesta. Määritä sen pituus itse. Tästä palasta tulee veitsen kahva. Purista se ruuvipuristimeen ja jatka sen puristamista, kunnes putki saa soikean muodon.
Vaihe 4. Terälehden toinen puoli sopii kahvan putkeen. Jotta se istuu tiukasti, se on teroitettava ja säädettävä. Kun säädät, pidä kylmää vettä sisältävä astia aina käden ulottuvilla. Heti kun metalli alkaa lämmetä, upota se veteen ja jatka työskentelyä sen jäähtymisen jälkeen.
Vaihe 5. Aseta terälehden käsitelty osa veitsen kahvaan. Hänen ei pitäisi mennä hänen sisäänsä vapaasti. Se pitää ajaa sinne vasaralla. Vain tällä tavalla veitsi on riittävän vahva ja luotettava.
Vaihe 6. Edellisen vaiheen aikana putken sisäpuolelle voi muodostua koloja ja purseita. Ne voidaan poistaa kapealla, pitkällä kuorintalaitteella.
Vaihe 7. Muotoile veitsen terä ja teroita terä. Jäähdytä metallia myös vesisäiliössä työskennellessäsi.
Kaikissa japanilaisissa autoissa, joissa on manuaalinen ja puoliautomaattinen vaihteisto, on kytkinlevy, johon on niitattu vuoraukset. Ennemmin tai myöhemmin nämä vuoraukset kuluvat ja auto pysähtyy. Yleensä se alkaa näin. Ensinnäkin kytkinpolkimen vapaaliike pienenee itsestään. Jos autosi kytkin käyttää kaapelia, kytkimen vapaaliike voidaan palauttaa, vaikka vuoraukset kuluvat edelleen. Ja jos autosi on varustettu hydraulisella kytkinkäytöllä, joudut katsomaan tuskalla, kun auto lähtee liikkeelle, ensin yhdessä kytkinpolkimen asennossa, sitten toisessa, ja nyt kytkimen vapaaliikettä ei ole ollenkaan. .
Odota nyt, että eräänä kauniina päivänä, kun olet suoralla vaihteella, suunnittelet jonkun ohittamista ja painat kaasupolkimen lattiaan, auto ei lisää nopeuttaan, vaikka moottorin nopeus alkaa nousta. Sitten tämä tapahtuu kolmannella vaihteella, sitten toisella. Tässä tilanteessa voit tarkistaa, onko kytkimen työsylinterin tanko uppoutunut vapaasti, onko se juuttunut (tämä tapahtuu jarrunesteessä olevan lian vuoksi ja kun jarrunesteen sijaan, kuten “Neva”, “Tom”, “Rosa” tms. käytti jonkinlaista korviketta, mutta sitä tapahtuu harvoin, niin kytkin luistaa kaikilla vaihteilla kerralla), ja jos kaikki on kunnossa, sinun on vaihdettava kytkinlevyn vuoraus.
Tätä varten sinun on poistettava vaihdelaatikko, irrotettava kytkinkori, ja itse kytkinlevy palaneilla vuorauksilla putoaa käsiisi. Jos sinulla on jeeppi, jossa vaihteistokotelo on "kiinnitetty" vaihteiston takaosaan, eikä sivupalkkeja ole pultattu runkoon vaan hitsattu, niin vaihteistoa ei voi helposti irrottaa (yhdessä vaihteiston kanssa ). Alas - hitsattu säppi on tiellä; takaisin - jälleen sparra; ylös - vartalo. Ainoa asia, joka on jäljellä, on eteenpäin. Ja siellä on moottori ja etuakseli. Koska et halua "kiertää" koko autoa (se on yleensä hyvässä kunnossa), on vain yksi vaihtoehto - siirtää vaihdelaatikko mahdollisimman taakse. Tässä tapauksessa voit irrottaa kytkinkorin kiinnittävät 6 pulttia moottorin ja vaihteiston väliin muodostuneen raon kautta ja siirtää sen takaisin lähelle vapautuslaakeria. Jos olet aiemmin onnistunut siirtämään vaihteistoa taaksepäin 9-10 cm, voit poistaa kytkinlevyn. Nyt kun pidät kytkinlevyä käsissäsi, katso sitä tarkemmin. Jos kuluma on ainakin jossain yltänyt niitin päähän tai tarkistusmerkki on pyyhkinyt pois, vuoraus on vaihdettava.
Tyypillisesti kytkimen päällysteet kuluvat epätasaisesti, ts. Toinen pehmuste on kulunut, mutta toinen näyttää edelleen juoksevan ja pyörivän. Tämä johtuu siitä, että kytkinlevy, jonka pitäisi "kellua" vapaasti tuloakselin uriilla, ei tee tätä, koska näiden rihkojen lika ja ruoste tukkivat levyn, joten se toimii vain toiselta puolelta. Jos päätät vaihtaa vain yhden tyynyn, koska... toinen ei näytä vielä olevan kulunut, niin hylkää heti tämä ajatus, koska kytkimen luistaessa vuorausten materiaali, mukaan lukien koko materiaali, on melkein muuttunut hiileksi korkean lämpötilan vuoksi, ts. jos vuoraukseen on kohdistunut lämpövaikutuksia (kytkin - joskus luistanut), sen mekaaninen lujuus herättää vakavia epäilyksiä. Koko päällysteen paksuuden tulee olla 3,5 mm. Ja jos poistit liukulevyn ja sen tyynyt ovat 3,2-3,3 paksuisia, uusien tyynyjen asentaminen ei kestä kauan. Aseta kytkinlevy korin painelevylle ja arvioi kytkinlevyn ulkotason ja sen tason välinen etäisyys, jolla kori "lepää".
Kytkinlevyn profiili. Vuori on niitattava kytkinlevyyn kuperan kohdasta, muuten koko vuori-levy-vuoripaketti löystyy ja niitin pitovoima pienenee, koska se toimii "taivutuksessa" eikä "leikkauksessa"
Tämä etäisyys määrittää, kuinka lujasti kori puristaa kytkinlevyn, kun se on asennettu vauhtipyörään. Jos tämä etäisyys on alle kolme millimetriä, niin arvioi, onko sinulla nämä kolme millimetriä uusien päällysteiden asennuksen jälkeen, muuten kytkin luistaa heti päällysteiden vaihdon jälkeen, eikä auto pääse liikkeelle jyrkästi. kiljua." Ennen kuin poraat niitit ulos, katso tarkasti, miten vanhat koristeet niitataan. Katso levyä sivulta ja huomaa, että itse levyn terä, johon vuoraukset on niitattu, ei ole tasainen, vaan sen profiili on pitkänomainen S-kirjain, vain vaakasuora, ja vuoraukset on painettu tähän terälehti pullistumissa. Tämän seurauksena, kun kytkinlevyä puristetaan, vuoraukset ovat hieman joustavia, mutta samalla ne ovat tiukasti kiinni itse levyyn.Tämä tehdään kytkimen kaikkien työpintojen mahdollisen epäyhdenmukaisuuden kompensoimiseksi, jonka olemassaolo voi aiheuttaa nykimistä, kun kytkin on kytkettynä. Niitit tulee porata poralla, jonka halkaisija on 6 tai 8 mm vuorauksen sivusta, ts. Sinun on porattava niitin "pää". Samalla niitti alkaa pyöriä ja lämmittää alla olevan vuorauksen materiaalia, tällä hetkellä vuorausta täytyy vetää sormillasi niin, että niitin pyörivä pää palaa vuorauksen läpi.
Näin voit helposti poistaa molemmat pehmusteet, ja itse kiekkojen terälehdistä ulkonevat niitit voidaan helposti poistaa leikkaamalla ne keskeltä lankaleikkureilla. Voit kuitenkin käyttää muita menetelmiä vapauttaaksesi kytkinlevyn vanhoista vuorauksista ja niiteistä. Levyn vapauttamisen jälkeen otamme sen ja yhden tyynyn ja menemme kauppaan tai markkinoille. Levyä tarvitaan, jotta voit ostaa niittejä, jotka vastaavat tarkasti levysi terälehdissä olevien reikien halkaisijaa. Kotimaisista autoista voidaan asentaa kannet mille tahansa japanilaiselle autolle. Tässä sinun tulee noudattaa seuraavia sääntöjä. Samassa autossa, samalla moottorilla, voi olla erilaisia kytkinlevyjä ja vastaavasti eri halkaisijaltaan olevia vuorauksia, joten ole skeptinen neuvojen kanssa ostaa vuoraukset etukäteen, he sanovat, vaihdoin omani, ne ovat samat täällä . Saimme jotenkin samaan aikaan korjattavaksi kaksi Toyota Coronaa vuoden 1983 mallia (valmistusvuosi oli kuitenkin eri: 1983 ja 1984). Heillä oli samat 3A-moottorit, mutta erilaiset vaihteistot, erilaiset kytkinkorit ja kytkinlevyt, joiden halkaisija oli erilainen (ja rihlat). Niitit voivat myös olla erilaisia.
Ehkä autosi edellisessä elämässä kytkimen vuoraukset on jo vaihdettu ja (halkaisijaltaan tarvittavia niittejä ei ollut) levyyn porattiin reikiä eri halkaisijaa varten. Siksi, ennen kuin sinulla on irrotettu kytkin käsissäsi, älä osta mitään etukäteen. Osta vain erikoislangoilla ja messinkilastuilla vahvistettuja vuorauksia, jotka vastaavat materiaalin rakennetta ja väriä "alkuperäisten" vuorausten kanssa. Älä osta mustia, edes vahvistettuja vuorauksia. Nämä voivat olla erittäin hauraita, ei suunniteltu suurille nopeuksille, vuoraukset jonkin vinssin kytkimestä, jotka kestävät enintään 2-3 tuntia. Koska koko maailma on luopumassa asbestitäytteisistä vuorauksista, myyntiin on ilmestynyt lasikuituvahvisteisia vuorauksia (myös mustavalkoisilla langoilla kurkistellen). Tämäkään ei onnistu.
Ensinnäkin näiden tyynyjen materiaali on erittäin löysää, ja sinun on vaikea porata syvennyksiä niitinpäihin. Toiseksi, kun työskentelet näiden tyynyjen kanssa, lasikuitu lentää niistä ulos. Se ei ehkä ole yhtä haitallista kuin asbesti, mutta se on erittäin epämiellyttävää. Ja kolmanneksi, näiden vuorausten lasikuituvahvike on tehty siten, että niitä ei voi leikata (sorvilla sopimaan vaadittuihin mittoihin), koska koko vuorauksen lujuus vaarantuu, koska se käyttää monimutkaisesti kudottua rakennetta, jonka rikkominen heikentää vuorauksen kaikkia ominaisuuksia. Joskus on mahdotonta ostaa peittokuvia, jotka vastaavat täsmälleen kokoasi. Esimerkiksi Toyota Mark-II:n, jossa on 1985 1S -moottori, vuoraukset ovat sellaisia, että VAZ 2106:n vuoraukset ovat hieman liian pieniä ja GAZ-24: n vuoraukset ovat hieman liian suuria. Osta siis vähän liian isoja, ne voidaan kääntää ulkohalkaisijaa pitkin, mutta sisähalkaisijan pienet häviöt joutuvat sietämään.Ja myös vuorausten leikkaamisesta. Toyota Mark-II:n esimerkissä GAZ-24:n vuorauksia ei voitu leikata - korin mitat sallivat tämän, mutta tässä tapauksessa etäisyys vuorauksen ulkoreunasta niittiin kasvaisi suhteessa mitä japanilaiset suunnittelijat tarjosivat. Tämä johtaisi niiteihin kohdistuvaan suurempaan rasitukseen, ts. niittiliitokseen vaikuttavan voiman vipuvaikutus lisääntyisi. Jos valittujen vuorausten sisähalkaisija on vaadittua pienempi, se on porattava sorvin avulla niin, että se on yhtä suuri kuin "alkuperäisen" vuorauksen halkaisija.
Kun vuoraukset on valittu, sinun on kiinnitettävä ne kytkinlevyn molemmille puolille tavalla, jolla ne toimivat, ts. niin, että mahdolliset merkit ovat ulospäin, irrota sitten kytkinlevy ja aseta se päälle. Nyt koko tämä "paketti" on tasoitettava ja kiinnitettävä puristimella. Poraa tämän jälkeen reikä poralla, jonka halkaisija on yhtä suuri kuin kiekon reikien halkaisija (ja niittien halkaisija). Jos niitti on pitkä, työnnä se reikään kiinnittääksesi molemmat tyynyt ja levy toisiinsa nähden; jos niitti on lyhyt, voit käyttää tähän tarkoitukseen halkaisijaltaan samaa poranterää kuin niitti. Nyt puristin voidaan irrottaa, koko "paketti" kohdistaa uudelleen ja puristaa uudelleen samalla puristimella, mutta toiselta puolelta, ts. aiemmin porattua reikää vastapäätä. Tämän jälkeen voit porata kaikki reiät niiteille.
Tätä varten sinun on käytettävä porakonetta, muuten reiät eivät ole pystysuorassa suhteessa levyn tasoon. Kun reiät ovat valmiit, irrota puristin ja kiinnitysniitti (poran pala) ja siirrä kytkinlevyä varovasti vuorausten väliin kohdistamalla jälleen koko "paketti". koska sen pitäisi seisoa, kiinnitä tämä "paketti" nyt kahdella niitillä (tai kahdella poralla). Merkitse kaikki lyijykynällä niin, että vaikka joutuisit levittämään koristeet, voit laittaa ne täsmälleen samaan paikkaan, samalla puolella, jotta kaikki poratut reiät ovat jälleen kohdakkain. Katso kytkinlevyä ja päätä, minkä reiän alat porata niitin päähän. Merkitse lyijykynällä kaikki nämä reiät yhteen peittoon ja sitten toiseen. Jäljelle jää vain valita pora, jonka halkaisija on yhtä suuri kuin niitinpään halkaisija, teroittaa se niitinpään profiilin mukaan ja sitten (pakollinen!) tylsätä poran leikkuureunat hiekkapaperilla (tee terävä leikkaus). poran kulma tylppä) ja voit käyttää sähköporaa syvennysten tekemiseen niitinpäille. Tylsä pora eliminoi poran itsesyötön vaikutuksen reikiä porattaessa, ja itse pora, kuten tavallisella poralla, ei "lennä" läpi; päinvastoin, sinun on painettava poraa porata reikä voimalla, joka on suoraan verrannollinen poran tylsyysasteeseen.
Kun kaikki niitinpäiden reiät ovat valmiit molemmissa levyissä, on jäljellä oleva reikä porattava samalla poralla. Jos porauksen jälkeen reikien reunat työntyvät esiin materiaalin ominaisuuksien vuoksi, ne on käsiteltävä karkealla hiomakankaalla. Nyt ei jää muuta kuin niittaa ensin yksi peite, sitten toinen. Aseta kaksi kiinnitysniitiä (tai kaksi poraa), aseta ensimmäinen niitti, lyö se alas kevyillä vasaran iskuilla, purista ylimääräinen metalli pihdeillä, jos niitti työntyy ulos kiekosta yli kolme millimetriä (voit valmistaa kaikki niitit pituussuunnassa etukäteen) ja aloita niitaus, ts. "roiskuta" levystä ulkonevaa niitin osaa, yrittäen kuitenkin muodostaa pallomaisen pään vasaran iskuilla. Voi käydä niin, että sinulla on duralumiiniset niitit, jotka purevat ja niittaavat erittäin huonosti. Tässä tapauksessa ne on asetettava johonkin ja lämmitettävä sen jälkeen, kun osa niiteistä on ensin hierottu pesusaippualla.
Kun saippua alkaa hiiltyä, lopeta lämmitys. Tämän jälkeen niitit pehmenevät hetken aikaa. Sitten niiden jäykkyys palautuu. Alasimena voit käyttää M8-pulttia tai tappia, joka on kiinnitettävä ruuvipuristimeen. Käytä pientä vasaraa ja muista, että voimakkailla iskuilla vuorausmateriaali voi halkeilla. Siksi on parempi olla kiirettämättä. Kun vuoraukset on niitattu, yritä kääntää niitä hieman nastimella tai ainakin hieman liikuttaa kunkin päätä. Jos epäonnistut, se tarkoittaa, että työ on tehty hyvin. Tämän jälkeen vuorausten ulkohalkaisija on hiottava levyn halkaisijaan millä tahansa sorvilla, minkä jälkeen työstetään karkealla hiekkapaperilla kaikki vuorausten reunat ja porauksen jälkeen ulkonevien reikien reunat tylppällä poralla. Ennen kuin asennat levyn, muista asettaa se voimansiirron syöttöakselille ja tarkistaa, liikkuuko se helposti sitä pitkin.
On ollut tapauksia, joissa kääntäjä on käyttänyt kiekkoa kääntäessään työntökartiota, joka murskasi hieman levyn sisäisiä urituksia. Jos näin tapahtuu, urit on korjattava kolmiomaisella neulaviilalla, muuten asennuksen jälkeen kytkin "johtaa", ts. et voi vaihtaa vaihdetta helposti. Kun asennat kytkinlevyn paikalleen ja painat sitä kevyesti korin kanssa, käytä litteäpäistä ruuvimeisseliä; liikuttaa levyä suuntaan tai toiseen" niin, että sen uritettu reikä on koaksiaalinen vaihteiston syöttöakselin päässä olevan reiän kanssa vauhtipyörän keskellä. Tämä voidaan tehdä käyttämällä erikoiskoneistettua "karaa" tai "silmällä" .
Voit laittaa vaihteiston paikoilleen, irrottaa sen ja puristaa koripultit kokonaan kiinni ja asentaa sitten vaihteiston uudelleen, tällä kertaa lopullisesti. Jos autossasi on hydraulinen kytkinkäyttö, kytkimen vaihdon jälkeen säätöä ei tarvita. Jos kytkintä ohjataan vaijerilla, se voi vaatia pientä säätöä, jota varten kaikissa mekaanisella kytkinkäytöllä varustetuissa autoissa on laite. Käynnistä moottori, paina kytkinpoljin pohjaan, kytke peruutusvaihde, kytke peruutusvaihde pois kytkimen ollessa painettuna ja kytke se uudelleen kolmen sekunnin odotuksen jälkeen. Jos peruutusvaihdetta kytkettäessä viimeisen kerran kuuluu vaihteistosta "murinaa", se tarkoittaa, että kytkintä ei ole painettu täysin alas ja sen vapaaliikettä on vähennettävä, ts. kiristä kaapeli. S.V.Kornienko "Japanilaisten autojen korjaus"
Kytkin on yksinkertainen ja tärkeä mekanismi autossa. Se katkaisee moottorin ja voimansiirron jarrutettaessa tai vaihteita vaihdettaessa sekä käännösprosessia käynnistettäessä. Lisäksi kytkimessä on turvatoiminto (vaihteistokomponenttien turvallisuus raskaiden kuormitusten ja dynaamisten iskujen aikana. Kytkimen suunnittelun tärkeimpiin osiin on luottamuksellisesti myös vapautuslaakeri, joka sijaitsee kytkinkorin ja sen käyttömekanismin välissä . Sen tehtävänä on irrottaa levyt painamalla terälehtiä ja irrottaa kytkin. Laakeri pyörii vaihdelaatikon akselin pyörimisen takia ja kytkimeen kiinnitetty kytkinhaarukka liikuttaa sitä itse akselia pitkin. Kahden tyyppisiä laakereita:
- pallo (liikkuu kaapelilla);
- hydraulinen (hydraulijärjestelmän avulla vähentää polkimen painetta).
Maljakkokorin rakennelohko koostuu:
Kytkinkorin tyypit toiminnan mukaan:
Irrotuslaakerien mahdollinen vaurio
VAZ:n vapautuslaakerin käyttöikä määräytyy kuljettajan ajotyylin mukaan. Jos pidät kytkintä erittäin pitkään vaihteen ollessa kytkettynä, se lisää laakerin kuormitusta ja pilaa mekanismin. Jos tämä osa ei toimi, akselien toiminnassa havaitaan ylimääräistä ääntä. Voit selvittää epätyypillisten äänien syyn käynnistämällä moottorin ja painamalla kytkintä:
- ääni katosi painettaessa - useimmiten osoittaa vaihteiston toimintahäiriötä;
- äänet vahvistuivat painettaessa - vapautuslaakerissa on toimintahäiriö, joka vaatii sen kiireellisen vaihtamisen;
VAZ-autojen laakerien vaihtomenettely
Vaihe vaiheelta:On tärkeää muistaa, että jos vapautushaarukan välissä on suuri rako, tämä voi vaikeuttaa vaihteiden vaihtamista. Jos sinulla ei ole perustietoja VAZ-automekaniikasta, sinun tulee hakea apua ammattilaisilta.
- Vaihteiston purkaminen ja purkaminen.
- Jousen pidikkeiden irrottaminen kytkimestä.
- Vapautusvivun irrottaminen ohjaimesta holkista.
- Pitimen irrottaminen ja kuluneen mekanismin poistaminen.
- Uuden mekanismiosan asennus ja vaihto, aukkojen tarkistus.
- Tukineliön kiinnittäminen haarukkaan oikeaan asentoon (se on pakollinen siirtämään sivuun).
- Voitele holkki, akseli ja laakeri huolellisesti rasvalla.
- Kytkimen kiinnitys jousipuristimella, akseli ja kytkinkorin asennus, niiden välisen raon tarkistaminen.
- Kytkimen ja haarukan kiinnitys pidikkeellä.
- Vaihteiston asennus.
- Testaus ja toiminta.
Viallisen VAZ-kytkinkorin merkit: vaihto ja korjaus
Tärkeimmät mekanismin vaurioiden ilmaisimet:Tärkeimmät viat:
- Vaikeus saada auto täyteen tehoon;
- kytkinpoljinta painettaessa kuuluu ylimääräistä ääntä;
- auton luistaminen ja nykiminen liikkeelle lähdettäessä.
On tärkeää hankkia moottorin pääöljytiiviste ja pääakselin öljytiiviste, jotta vaihteisto ei purkautuisi niiden vuotamisen vuoksi. Toimintajärjestys tämän osan vaihtamiseksi VAZ:iin:
- hankausmateriaalin kuluminen kytkinlevyjen välillä (ilmenee kuormituksesta, kun öljyä pääsee vuorauksiin);
- VAZ-kytkimen vapautuslaakerin vika aiheuttaa korin terälehtien rikkoutumisen;
- anturijousien tuhoutuminen toistuvien käynnistysten vuoksi.
Kytkimen ja vaihteiston asennus suoritetaan tiukasti käänteisessä kronologiassa.
- Ennen kuin irrotat kytkimen ja irrotat vaihteiston, merkitse kaikkien pyörivien osien sijainti kaavioon;
- ohjaamon vaihdevivun ja itse vaihdelaatikon irrottaminen;
- irrottamalla pultit korin ja vauhtipyörän välillä;
- käytettävän levyn, akselin, kytkimen ja laakerin purkaminen (kiinnitä huomiota kytkinhaarukkaan, sen kuntoon, välykseen);
- kytkimen laakerin vaihto ja välysten tarkistus.
Öljytiivistetoiminto VAZ-autossa
Öljytiiviste on sulake, joka suojaa moottoria nestevuodolta. Mutta ne eivät aina tarjoa täydellistä läpäisemättömyyttä ja suojaa vuotoja vastaan. Sattuu myös, että tämä osa vuotaa. Syyt niiden esiintymiseen:Seuraa siksi aina öljyn määrää ja laatua. Käytä vaihtaessasi tietylle automallille tarkoitettua öljyä, mikä suojaa VAZ-autoasi vuodoilta.
- öljyn laatu ja sen koostumus;
- väärä osan koko tai aukot;
- öljytaso.
Miksi kytkintä pitää säätää?
Kytkimen säätöä tarvitaan, kun kytkinpoljinta painettaessa havaitaan suuri rako tai sen täydellinen puuttuminen.Polkimen vapaavälyksen tulee olla 0,4 - 2,0 mm.Jos poikkeama on, järjestelmää on säädettävä.05.07.2023Sähkölaitteet
